Kepler Track -2- (10/17)

Day2：Luxmore Hut → Iris Burn Hut 14.6km 5-6hours

この日が、私の人生の中で最も思い出深い日の内の１つとして刻まれることになるなんて、朝起きた時には思ってもみませんでした。

雨・雪はギリギリ止んでいましたが、空にはどんよりと厚い雲。風も相変わらず強い様子。7時台に出かけていく何人かを見送りながら、とりあえずの朝食。午後にかけて天気が回復傾向、という前日の天気予報を信じて、まずは身軽にHut近くの洞窟へ探検に行くことに。荷物がないと、こうも動きやすいものか…と実感します。10分ほど歩いたところにぽっかりと口を開けているのが、Luxmore Cave。入り口付近こそ木の階段がついていますが、そのあとはまったくの自然洞窟、もちろん照明もありません。奥行きは、1㎞以上に及ぶとか。ヘッドライトを頼りに、そこそこの水量のある流れを避けながら慎重に進みます。すぐに天井が低くなり、中腰からしゃがみながらの前進。いやー、この姿勢が膝にこたえることったら。。。なので私は入って20mほどで断念して地上へ。エミさんは一体どこまで進んだのやら30分ほど帰ってこず、心配になって様子を見に戻りかけたところで真っ暗闇から揺れる光が…。これから15㎞歩こうってのに、大したもんです。

Hutに戻って、軽く掃除をしたのち(シーズン以外は管理人がいないので、宿泊者の誰かがやるという素敵な暗黙の了解があるのです)、10時45分アタック開始。遅すぎると指摘されそうですが、ゆっくりスタートには理由が2つ。1つは、午後になるほど天気が回復する可能性があったこと。もう一つは、雪道歩行が予想されるコースだったので、なるべく多くの人に踏み跡をつけてもらおうという魂胆からです。

 

わずかに雲は薄くなって、眼下のテアナウ湖にもうっすらと日が差し込んでいます。が、登り始めから前日を上回る強風!!早々に、私のバックパックカバーが吹き飛ばされる事態に。そして、前方からは早朝にスタートしていたWesternの女の子2人が引き返してきます。聞くと、稜線上はcrazy windyな上にdeep snowだとのこと。うーん、Bad news…。でもまぁ、行けるところまで行ってみましょう。緩やかな登りが終わり、尾根を登り始めたところで、チャイニーズの女の子2人組を追い越します。この子たちは、驚くことにこれがNZ初めてのマルチデイ・トランピングなんだとか。いやー、それでよく、この時期のケプラートラックを選んだものです。（ってエラそうに言うほど、私も経験豊富なわけではないですけど。）高度が上がると、やはりトラックにも雪がかぶり始めます。概ね靴が埋まる程度ですが、所々膝まですっぽりな箇所も。雪に隠れてトラックも辿りにくく、前に進んだ人たちの足跡を頼りに足場の悪い尾根をひたすら登ります。その間もひっきりなしに吹き付ける横風に、ポールを突き刺してやっとバランスを保持することもしばしば。。。

この日に越えなければならない2つの高所のうち1つ目を超えると、さすがの景観が目に飛び込みます。が、いよいよ風の通り道に入ったのか、もはや恐怖を通り越して笑えてくるほどの強風にさらされます。格闘している相手が登り坂なのか、強風なのか、雪なのか、はたまた鼻水なのか(笑)、わけがわからなくなってきます。

エミの帽子もどこぞへ飛ばされて、稜線上に設置された1つ目のshelterに到着したのが12時半。歩き始めて2時間弱とは思えないほどの濃厚な時間。ここまで来たら、引き返すという選択肢はないに等しく、もはや前進あるのみ。三角屋根にたたきつける強風が轟音を立てる中、20分ほどでサンドイッチのランチを済ませます。あまり休みすぎても体が冷えるので、勇気とやる気を振り絞ってケプラートラックの最高地点へ向け強風に身をさらします。
本来なら、ここからのコースはこのトラックのハイライト。細い稜線を進みながら、両側に広がる雄大な風景を楽しめる場所のはず…が、この日に限っては横からたたきつける風、足元はか細いトラックに滑りやすい雪というコンディション。せっかくの風景も漏らすまいと周囲に目を配りつつ、神経は最大限足元に集中です。予報通り少しずつ雲は薄くなり、写真だけ見ると“なんだ、いい天気じゃない”と言われそうですが、風は写真に写らない!!たまに座り込んでは草を掴んで耐える、立てるタイミングを見計らってじりじりと進む。この繰り返しです。

やっとのことでトラック最高地点(1400m)を超え、14:50 2つ目のシェルターに逃げ込みます。ここで、TeAnauの宿でも一緒だったドイツ人セバスチャンに追い付きました。“Hey, girls. よく頑張ったね!”と労われつつの小休止。が、休んだからと言って風が収束傾向に向かう保証はなく、セバスチャンが視界に入る範囲で進もうと10分ほどで戦闘再開です。見ると、シェルターでは余裕を見せていた彼も、強風と悪戦苦闘の様子。私同様バックパックカバーも飛ばされ、ひょろ長い体をダブルポールで支えては、横風にフラつきながらの進んでいく様は何だか後ろから見ていてちょっと愉快です。タッパがある分風の影響も大きいのか、むしろ私たちが距離を詰めて追い抜いてしまうという…。

 15:20 やっとこさ森林限界まで下りてきて、木の陰に隠れて久々に風の弱い中を歩きます。さっきまで横風に耐えすぎていたので、最初の内は体が右方向に傾いていきそうになります。木々には、Old Man’s Beard(おじいさんの髭)、日本名も長猿尾枷という面白いネーミングの地衣植物が寄生して、森をより幻想的な雰囲気にしています。空気のきれいな霧がかった森に生息する植物で、空気中の水分だけで光合成して生きています。

途中、崖崩れ跡や倒木を避けて通らなければならない箇所がいくつかありますが、それでもこれまでよりは大分進みやすい道です。十分に高度を下げてからは、このところの雨・雪で増水して激流となった川沿いに進み、Hut到着が16:50。このコンディションの中を6時間で歩き切ったのは、私たち的には金賞モンです。前日のHutで一緒だったメンバーが、一堂に驚いた様子で、でも温かく迎えてくれました。明らかにビギナーといった雰囲気の私たちがこのコースを超えてきたことが、信じられなかったご様子。が、上にはさらに上がいて、最初のほうで私たちがパスしたチャイニーズの女の子2人が、その3時間ほどあとにHutに到着!レンタルギア、初めての本格トランピングで、大金星☆…まあ、ひとつ間違えれば何か起きてしまっていたかもしれないと思うと結果論な気もしますが、ともかく無事に越えられてよかったです。

いやー、この日はよく眠れました☆

Kepler Track -1- (10/16)

距離：60km　標高差：1231m　行程：3泊4日

ティアナウ湖と、その南に位置するマナポウリ湖の間にそびえる山々を巡る周回ルートです。湖岸の風景からブナ林を抜け森林限界の先の岩山まで、変化に富んだ風景を楽しめることと、ティアナウの町からのアクセスの良さから人気の高いGreat Walksですが、標高差だけならGreat Walksイチという、まま難コースの1つでもあります。

 
この辺りは元々雨の多い地域ですが、この時期は特に嵐のシーズンらしく、私たちもティアナウ入りしてから連日 大雨&大風&雷に見舞われ、ついには山に雪が被ってしまうという事態に。。。しかし、10/28からはトランピングシーズンに入り山小屋の宿泊費が跳ね上がってしまうので(1泊$15→53)、何とか今のうちに攻めておきたい!!と、毎日DOCに通って天気図とにらめっこ。散々悩んだ挙句、エミと2人で“ダメなら引き返す”というスタンスで合意に至り、アタック当日朝8:30のDOCオープンと同時に宿泊券を購入し、その足でトラックへ向かいました。

Day1：Kepler Track car park ～ Luxmore Hut　13.8㎞　5-6hours

駐車場をスタートしてすぐに、ティアナウ湖から流れ出るWaiau河にかかるControl Gate（水門）が見え、そんな人工物のすぐ向こうが、もう世界遺産 Fiordland National Parkのエリアになります。　初めの6㎞弱は湖沿いのフラットなトラック。町から大して離れていないというのに、この巨木、そして視界いっぱいの緑。さすがNZ。なーんて感動も束の間、恐らくこの数日で雷に打たれたと思われる大木がトラックを完全に塞いでいる現場に遭遇。自然の力に感嘆しつつ、どうかこの4日間で雷雲が来ませんように…と切に祈った瞬間でした。

1時間ちょっとでBrod Bayという湖岸のキャンプサイトに到着。ここから本格的な登りが始まるので、ちょっとだけリュックを下して英気を養います。が、そんななけなしの英気なんてすぐに萎えさせるに十分なほど、この先のひたすらにジグザグ続いていく登りはキツかった。。。私は何を好き好んでこんなしんどいことをしているんだろう、なんて 自分の選択を呪いたくなります。エミは後ろから 余裕な雰囲気満々で悠々と登ってくるので、気が急きます。。それでも、森の木々の力強さや、途切れることのない鳥の声や、木々の合間から時々覗く湖面が少しずつ眼下へ降りていく様に励まされつつ、1歩ずつ歩を進めます。『歩いていればいつかたどり着く』これが山登りの単純明快な真理で、また1番の魅力だと私は思ってますが、この時も この言葉を呪文のように繰り返していました(笑)。

ふと木立が途切れたと思ったら、突如目の前に石灰岩の巨大な壁!　わーい、と写真を撮っていたら、なんとカメラにSDカードを入れ忘れてきていることが判明。上がったテンションが一気にズドーンです。。しばらく岩壁づたいの細いトラックを辿り、急な階段で岩の上へ出たところでランチ休憩。小雨が降りだしていましたが、まあそんなに気なる程でもありません。ついでに、エミのSDカードを私のカメラに入れかえ(カメラの性能の問題で)、共用にしていただくことに。トホホ…。

気を取り直して、さらに登ります。この辺りから少しずつ、緑一色の世界に雪化粧が加わり出し、高度が上がっていることを感じます。小1時間ほど経ち、木々が小さくなってきたと思ったら、向こうに森林限界が見えてきました。ということはつまり、雨も風も遮るものが全くなくなるということ。ここでスキージャケットを着こみ、いよいよ裸山の上へ…。
もう、その瞬間でしたね。強風！そして雪！！正面から風を受けると息をするのも一苦労なほどの強烈さで、山の厳しい洗礼を受けます。が、テアナウ湖や周囲の山々を何とか望める程度には、幸い視界は生きていて、ちょっと気分は上がります。斜度も大分ゆるくなるので、それもかなり有難い。驚きだったのは、そんな中をランニングで下ってくる3人組のオジサンたち。にこやかにHi！とか言っちゃって…。もうすぐ、このケプラートラックを走破するという気違いじみた…シツレイ、チャレンジングな大会があるので、きっとその練習かと思われます。こちとら、亀の歩みですら苦しくて喘いでいるというのに…。そんなこんなで木道を覆う滑る雪と格闘しながら、40分ほどで本日の山小屋ラクスモア―ハットに到着です。（所要時間4時間10分。早っ!!）

柔軟体操を入念にして、夕飯はマッシュルームペンネ(レトルトです)。温まるものが一番ですな。私たちの到着後、いよいよ雨交じりの雪が本降りになりましたが、その中を到着してくるグループもいて、この日の宿泊者は18名ほどに。みんなよくやりますわ。。。何人かは、暖炉のあるキッチンにバンクベッド（簡易寝台）のマットを引きずってきて寝ていたようでしたが、我々はNo暖房の部屋で寝袋にくるまり、おやすみなさい。

Te Anau Glowworm Caves (10/13)

ティアナウ湖Lake Te Anauは、面積342㎢とNZで2番目に大きな湖。その畔の町ティアナウは、規模こそ小さいものの 夏季になるとかなりのにぎわいを見せる町。というのも、この湖の西側に広がる2万6000㎢もの広大なエリアが、Te Wahipounamu（マオリ語で“ヒスイの産地”の意）としてユネスコ世界遺産に登録されている自然豊かな地域であり、そこへのアクセスゲートとして唯一の町なのです。

Te Anauとは、マオリ語のTe Ana-auに由来し、“雨のように水がほとばしる洞窟”を意味します。ってことで、ティアナウ初日は この名前の指す場所とされるツチボタル洞窟へ行くことにしました。

＊Te Anau Glowworm Caves＊

ティアナウ湖の西岸に位置する全長6.7㎞の洞窟。そのうちの、おそらく200mにも満たないであろう部分だけをRealJourneyという観光会社が1社独占でツアー案内してくれます。$70。Rakiuraで大自然を闊歩してきた身には、商業的な臭いのプンプンするツアーですが…。これでしか行けないので我慢です。

タウン近くの桟橋から高速船に乗って対岸の洞窟まで渡り、そこからは10人程度の小グループに分かれてガイドさんにくっついて洞窟探検が始まります。はじめは徒歩で、最小限の光源のみが置かれた暗闇の中を（きちんと足場は作ってくれてあります）進みます。否が応でも冒険心をくすぐられてきます。1万2000年ほど前に形成されたというこの洞窟は、地質学上それほど古いものではなく、鍾乳石の形成はまだ始まったばかり。神秘的というよりは、豊富で激しい水流が起こす轟音がとどろくパワフルな空間です。ガイドさんが何やら大声で説明してますが、ほとんど聞こえやしません(笑)。入り口付近から、ちらちらと青い光が見えてはいたんですが、本番はボートに乗り換えてから。完全にライトを消した空間の中を、ガイドさんがロープを手繰り寄せてボートを進ませていきます。隣の人の輪郭さえ分からない完全な闇と静寂。で、頭上には青い星空が…!! あるものは強く光り、あるものは明滅し、私の人生経験の中になかった幻想的な世界です。もちろんカメラ撮影は禁止なので、ネットからひっぱってきたイメージ映像でご勘弁を。

感動さめやらず洞窟入り口近くの小屋へ戻り、コーヒーのサービスを受けながらツチボタルのお勉強です。

ツチボタルなんてきれいな名前をつけてもらってますが、正式にはなんと“ヒカリキノコバエ”! 英語ではglow worm。オーストラリア東海岸やニュージーランドに分布する昆虫です。ハエです。青い光のもとはルシフェリンという物質で、大きく分類すれば蛍や深海魚などが起こす生物発光の源と一緒です。発光するのは幼虫の間(6か月～1年)だけで、洞窟や洞穴などの天井に住み、濃厚な粘液の粒に覆われた2-15㎝の釣糸を多いときでは70本も垂らし、青い光に寄ってきた虫をからめ取って捕食します。空腹のときほど強い光を発しますが、エサが少ない時には隣り合うツチボタル通しで共食いすることもあるとか（そんな動画も見せられました。。）。ちなみに、成虫は口を持たず、交尾をして産卵を済ませると数日で死んでしまいます。 

わずか数時間でしたが、これはこれで非現実的な、楽しいひと時でした。

さて、次回はさらに非現実的ともいえる3泊4日の山行のお話です☆